小龍蝦哪家強(qiáng)？中國(guó)湖北，穩(wěn)贏！

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“幾滿克撮蝦子咧？”  是武漢人之間最具誠(chéng)意的邀約。

撮（cuǒ），是動(dòng)詞，同“戳”，形象地表達(dá)出吃小龍蝦的動(dòng)態(tài)感。  武漢方言，對(duì)于吃的描述向來鬼才。

▲對(duì)不起，我實(shí)在沒辦法抑制自己的口水。 圖/網(wǎng)絡(luò)

武漢人想霸屏朋友圈，只需要率先發(fā)出今年第一頓小龍蝦。它是你美食KOL的身份象征，你比別人吃得早，蝦的個(gè)頭比別人大，就刷出了優(yōu)越感 ，也刷出了別人的羨慕與嫉妒。

全武漢的夏天，到底有多少家餐館賣蝦呢？抱歉，這個(gè)數(shù)字沒人統(tǒng)計(jì)得出來。

▲ 從數(shù)量上看，湖北小龍蝦就已經(jīng)贏了！制圖/云金

武漢三鎮(zhèn)不止蝦館眾多，到了夏天，川湘菜館子，火鍋店、燒烤店，還有停車場(chǎng)空地支起的臨時(shí)大排檔，都會(huì)集體加入賣蝦陣營(yíng)。

陳曉卿說，小龍蝦是社交食物 ，因?yàn)闆]法一邊吃一邊玩手機(jī)。秀氣地按只吃著麻小，一看就是北京簋街�？�，這話放在湖北小龍蝦面前就不靈了。

▲《舌尖上的中國(guó)》總導(dǎo)演陳曉卿談小龍蝦的“社交屬性”。圖/截取自《圓桌派》

油亮鮮紅的大盆油燜大蝦端上桌，剛剛還聊得風(fēng)聲水起的人們，馬上摩拳擦掌進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài)。給女朋友剝蝦的暖男受歡迎？不存在的！ 堂堂大武漢的姑娘伢，打小練就了過硬的撮蝦技能，五秒一只輕輕松松  ，找個(gè)外地男朋友還要擔(dān)心吃蝦時(shí)拖自己后腿。

隨著盆里的蝦越來越少，桌上堆的蝦殼越來越多，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熾化。專心吃蝦才是王道，這功夫再咵天，那就是苕 （湖北人管紅薯叫苕，“苕”被用來形容人笨）！

▲在湖北，沒有女生會(huì)允許男朋友為自己剝蝦。圖/sohu.com

上世紀(jì)80年代才登上中國(guó)人餐桌的小龍蝦，如今已穩(wěn)穩(wěn)霸占了夏日宵夜江湖的C位。大江南北磕蝦成風(fēng)，江蘇盱眙小龍蝦，長(zhǎng)沙口味蝦，北京簋街麻小……論全國(guó)最好吃的小龍蝦，必須投給湖北！

萬松園撮蝦子，穩(wěn)

身為蔡瀾欽點(diǎn)的早餐之都，武漢人對(duì)過早絲毫不含糊�？蛇^早卻不是武漢土著心里的美食名片，小龍蝦才是。

每年四月到十月，武漢萬松園的街道都涌動(dòng)著排隊(duì)撮蝦子的人群，外地朋友來漢，直奔萬松園撮蝦子才是最高禮遇，東湖、武大都要往后排。 韓國(guó)公認(rèn)最會(huì)吃的男人白鐘元大叔，在《街頭美食斗士》第二季里來到武漢，也在萬松園對(duì)著油燜大蝦贊不絕口，吃得有點(diǎn)上頭。

本地吃貨眼中，雪松路是小龍蝦的代名詞 。以老牌子的巴厘龍蝦，靚靚蒸蝦為核心，后起之秀一棠龍蝦等紛紛加入，整條街的餐館，半年時(shí)間都在轟轟烈烈做蝦，剩余半年集體歇業(yè)。

雪松路的名氣來源于做得久，品質(zhì)穩(wěn)。小龍蝦好吃，處理也是真麻煩，店售的小龍蝦年年漲價(jià)，就貴在這人工費(fèi)上。

在雪松路老社區(qū)的蝦館后廚，一群阿姨守著巨型尺寸的塑料盆，手腳麻利地處理著小龍蝦。清蒸要活蝦刷凈，鉗子無損；油燜、蒜蓉要增加步驟開背去蝦線，蝦球要刷凈揪頭， 這些都是下鍋前必不可少的準(zhǔn)備工作。

▲雖然不能月入百萬，但只要實(shí)現(xiàn)小龍蝦自由，我就是人生贏家。 

萬松園從不缺客流，也不缺網(wǎng)紅。武漢媒體做街拍，不去CBD，專去雪松路。再潮你也頂不住小龍蝦的勾引��！管你是幾百萬粉的的主播，還是微博爆火的美妝KOL，撮蝦子這件事上，都得平等排隊(duì)。

有人等不起又想吃，于是就誕生了黃牛。值得黃牛出手倒賣蝦館的號(hào)碼牌，武漢人吃蝦的實(shí)力真不是一般級(jí)別。

清蒸，油燜，蒜蓉，吃蝦三部曲

在湖北吃小龍蝦，壕氣吃法是清蒸、油燜、蒜蓉各來一份 ，岔到吃到撐。

一份清蒸蝦 現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)蒸，要等待15-20分鐘。紅彤彤的蝦身被碼成一圈，整整齊齊上桌，沒經(jīng)驗(yàn)的外地食客直接上手抓，會(huì)被燙得甩手。

正確方式是先用筷子夾取到自己碗內(nèi)稍作冷卻，然后筷子與手并用，揪頭，露出白嫩蝦肉，以食指銜尾，用牙齒輕輕一拽就把蝦肉含入口中。

吃蒸蝦，品的就是原味，小龍蝦貨源夠新鮮才能清甜彈牙，若是摻入了瀕死的蝦，一口就能被食客試出，徹底砸了招牌。

蒸蝦的火候也有講究，蒸至剛斷生就得即可上桌，這樣的蝦肉可比龍蝦更有活力。重 口派可以蝦肉蘸取由生抽、香醋、辣油等混合的料汁，酸辣開胃，龍蝦回甜，口齒生津。 頭部的蝦黃，雖為小龍蝦的消化腺（肝臟與胰臟），卻也是部分食客的摯愛。用筷尖挑出，于料汁中輕點(diǎn)后送入舌尖，豐腴鮮美不輸蟹黃。

▲ 嗦一口汁，再咬一口肉，人生最享受的時(shí)刻。 圖/《風(fēng)味人間》

蒸蝦被瓜分殆盡之時(shí)，油燜大蝦也就出鍋了。油燜大蝦 雖起源在潛江五七油田，但在武漢卻也做得風(fēng)生水起。

一份優(yōu)秀的油燜大蝦，必須色香味俱全。飄散滿堂的勾魂香氣只是入門級(jí)，隨意提起一只，蝦身肥碩、蝦鉗威武，蝦線處理干凈才算及格。蝦黃鮮艷豐腴飽滿，開過背的蝦肉不散不軟，彈性十足且入味，才談得上優(yōu)秀。

油燜大蝦的靈魂在湯汁，麻辣中帶回甜。即使戴了三層手套，手指上殘留的香味都數(shù)小時(shí)不散。

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本文轉(zhuǎn)載自：地道風(fēng)物 風(fēng)物菌

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