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小龍蝦哪家強(qiáng)?中國湖北,穩(wěn)贏!

2020年06月17日  轉(zhuǎn)載自:地道風(fēng)物 風(fēng)物菌
內(nèi)容摘要:“幾滿克撮蝦子咧?”是武漢人之間最具誠意的邀約。撮(cuǒ),是動(dòng)詞,同“戳”,形象地表達(dá)出吃小龍蝦的動(dòng)態(tài)感。武漢方言,對(duì)于吃的描述向來鬼才!鴮(duì)不起,我實(shí)在沒辦法抑制自己的口水。圖/網(wǎng)絡(luò)武漢人想...
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“幾滿克撮蝦子咧?”  是武漢人之間最具誠意的邀約。

撮(cuǒ),是動(dòng)詞,同“戳”,形象地表達(dá)出吃小龍蝦的動(dòng)態(tài)感。  武漢方言,對(duì)于吃的描述向來鬼才。

▲對(duì)不起,我實(shí)在沒辦法抑制自己的口水。 圖/網(wǎng)絡(luò)

武漢人想霸屏朋友圈,只需要率先發(fā)出今年第一頓小龍蝦。它是你美食KOL的身份象征,你比別人吃得早,蝦的個(gè)頭比別人大,就刷出了優(yōu)越感 ,也刷出了別人的羨慕與嫉妒。

全武漢的夏天,到底有多少家餐館賣蝦呢?抱歉,這個(gè)數(shù)字沒人統(tǒng)計(jì)得出來。

▲ 從數(shù)量上看,湖北小龍蝦就已經(jīng)贏了!制圖/云金

武漢三鎮(zhèn)不止蝦館眾多,到了夏天,川湘菜館子,火鍋店、燒烤店,還有停車場(chǎng)空地支起的臨時(shí)大排檔,都會(huì)集體加入賣蝦陣營。

陳曉卿說,小龍蝦是社交食物 ,因?yàn)闆]法一邊吃一邊玩手機(jī)。秀氣地按只吃著麻小,一看就是北京簋街?,這話放在湖北小龍蝦面前就不靈了。

▲《舌尖上的中國》總導(dǎo)演陳曉卿談小龍蝦的“社交屬性”。圖/截取自《圓桌派》

油亮鮮紅的大盆油燜大蝦端上桌,剛剛還聊得風(fēng)聲水起的人們,馬上摩拳擦掌進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài)。給女朋友剝蝦的暖男受歡迎?不存在的! 堂堂大武漢的姑娘伢,打小練就了過硬的撮蝦技能,五秒一只輕輕松松  ,找個(gè)外地男朋友還要擔(dān)心吃蝦時(shí)拖自己后腿。

隨著盆里的蝦越來越少,桌上堆的蝦殼越來越多,競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熾化。專心吃蝦才是王道,這功夫再咵天,那就是苕 (湖北人管紅薯叫苕,“苕”被用來形容人笨)!

▲在湖北,沒有女生會(huì)允許男朋友為自己剝蝦。圖/sohu.com

上世紀(jì)80年代才登上中國人餐桌的小龍蝦,如今已穩(wěn)穩(wěn)霸占了夏日宵夜江湖的C位。大江南北磕蝦成風(fēng),江蘇盱眙小龍蝦,長沙口味蝦,北京簋街麻小……論全國最好吃的小龍蝦,必須投給湖北!

萬松園撮蝦子,穩(wěn)

身為蔡瀾欽點(diǎn)的早餐之都,武漢人對(duì)過早絲毫不含糊?蛇^早卻不是武漢土著心里的美食名片,小龍蝦才是。

每年四月到十月,武漢萬松園的街道都涌動(dòng)著排隊(duì)撮蝦子的人群,外地朋友來漢,直奔萬松園撮蝦子才是最高禮遇,東湖、武大都要往后排。 韓國公認(rèn)最會(huì)吃的男人白鐘元大叔,在《街頭美食斗士》第二季里來到武漢,也在萬松園對(duì)著油燜大蝦贊不絕口,吃得有點(diǎn)上頭。

本地吃貨眼中,雪松路是小龍蝦的代名詞 。以老牌子的巴厘龍蝦,靚靚蒸蝦為核心,后起之秀一棠龍蝦等紛紛加入,整條街的餐館,半年時(shí)間都在轟轟烈烈做蝦,剩余半年集體歇業(yè)。

雪松路的名氣來源于做得久,品質(zhì)穩(wěn)。小龍蝦好吃,處理也是真麻煩,店售的小龍蝦年年漲價(jià),就貴在這人工費(fèi)上。

在雪松路老社區(qū)的蝦館后廚,一群阿姨守著巨型尺寸的塑料盆,手腳麻利地處理著小龍蝦。清蒸要活蝦刷凈,鉗子無損;油燜、蒜蓉要增加步驟開背去蝦線,蝦球要刷凈揪頭, 這些都是下鍋前必不可少的準(zhǔn)備工作。

▲雖然不能月入百萬,但只要實(shí)現(xiàn)小龍蝦自由,我就是人生贏家。 

萬松園從不缺客流,也不缺網(wǎng)紅。武漢媒體做街拍,不去CBD,專去雪松路。再潮你也頂不住小龍蝦的勾引!管你是幾百萬粉的的主播,還是微博爆火的美妝KOL,撮蝦子這件事上,都得平等排隊(duì)。

有人等不起又想吃,于是就誕生了黃牛。值得黃牛出手倒賣蝦館的號(hào)碼牌,武漢人吃蝦的實(shí)力真不是一般級(jí)別。

清蒸,油燜,蒜蓉,吃蝦三部曲

在湖北吃小龍蝦,壕氣吃法是清蒸、油燜、蒜蓉各來一份 ,岔到吃到撐。

一份清蒸蝦 現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)蒸,要等待15-20分鐘。紅彤彤的蝦身被碼成一圈,整整齊齊上桌,沒經(jīng)驗(yàn)的外地食客直接上手抓,會(huì)被燙得甩手。

正確方式是先用筷子夾取到自己碗內(nèi)稍作冷卻,然后筷子與手并用,揪頭,露出白嫩蝦肉,以食指銜尾,用牙齒輕輕一拽就把蝦肉含入口中。

吃蒸蝦,品的就是原味,小龍蝦貨源夠新鮮才能清甜彈牙,若是摻入了瀕死的蝦,一口就能被食客試出,徹底砸了招牌。

蒸蝦的火候也有講究,蒸至剛斷生就得即可上桌,這樣的蝦肉可比龍蝦更有活力。重 口派可以蝦肉蘸取由生抽、香醋、辣油等混合的料汁,酸辣開胃,龍蝦回甜,口齒生津。 頭部的蝦黃,雖為小龍蝦的消化腺(肝臟與胰臟),卻也是部分食客的摯愛。用筷尖挑出,于料汁中輕點(diǎn)后送入舌尖,豐腴鮮美不輸蟹黃。

▲ 嗦一口汁,再咬一口肉,人生最享受的時(shí)刻。 圖/《風(fēng)味人間》

蒸蝦被瓜分殆盡之時(shí),油燜大蝦也就出鍋了。油燜大蝦 雖起源在潛江五七油田,但在武漢卻也做得風(fēng)生水起。

一份優(yōu)秀的油燜大蝦,必須色香味俱全。飄散滿堂的勾魂香氣只是入門級(jí),隨意提起一只,蝦身肥碩、蝦鉗威武,蝦線處理干凈才算及格。蝦黃鮮艷豐腴飽滿,開過背的蝦肉不散不軟,彈性十足且入味,才談得上優(yōu)秀。

油燜大蝦的靈魂在湯汁,麻辣中帶回甜。即使戴了三層手套,手指上殘留的香味都數(shù)小時(shí)不散。

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本文轉(zhuǎn)載自:地道風(fēng)物 風(fēng)物菌

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