青一色毛血旺(傳統(tǒng)紅湯毛血旺升級(jí)版)配方做法視頻教程
這款毛血旺是傳統(tǒng)紅湯毛血旺的升級(jí)版,與紅湯版相比,青一色毛血旺湯汁不凝固,吃起來沒有油膩之感...
本篇文章是著名美食評(píng)論家、川菜文化學(xué)者石光華做客四川烹飪雜志社“言·味”直播間時(shí)所探討的關(guān)于川辣的內(nèi)容,其視角廣闊、引經(jīng)據(jù)典、角度新穎,提出的很多觀點(diǎn)都值得回味和深思。
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如何從詩到食
好像四川詩人都好吃,應(yīng)該說我與美食和川菜有緣。我在2000 年以后,就以寫作為生,偶然一個(gè)機(jī)會(huì),我的一位詩人朋友在重慶開了一家小館子,叫“香積廚”,為了客人候餐時(shí)不至于無聊,于是印了本美食趣聞趣事之類的資料小冊(cè)子。他打電話給我,說我會(huì)做、愛吃,又是詩人能寫,可不可以給他寫一篇,讓這本小冊(cè)子有一點(diǎn)原創(chuàng)性、新鮮的東西。
“香積廚”這個(gè)名字源于一個(gè)典故,包含了“飯香滿城,眾生歡喜”的意思。我朋友也希望他的館子“菜香滿堂”,來的食客都?xì)g喜。所以我覺得這是當(dāng)年少有的,有文化含量的餐廳名,又是朋友相邀,于是我就寫了一篇短文。他的店開在重慶,我聽說過一位重慶廚師叫陳青云,燉牛肉特別有名。我記得1962 年的《中國名菜譜》的川菜卷中就收錄了陳青云的清燉牛肉湯,所以我就寫了一篇蘿卜燉牛肉的文章,標(biāo)題叫《蘿卜加牛肉等于美食主義》。寫完之后,餐廳的食客反響還可以,我就順便給了一家開有我專欄的報(bào)紙的編輯,編輯一看,馬上給我回郵件:“石老師,以后我就只要這種文章了,原來寫的那種讀書隨筆、文化隨筆就不要了。”
由此,我就開始寫美食文章。寫了兩年下來,就把所寫的文章選了一部分,在2004年匯集成一本書,叫《我的川菜生活》。出版后,沒想到很受歡迎,對(duì)我來說就算是由詩轉(zhuǎn)食,由詩人變成一個(gè)所謂的美食評(píng)論家。
我這人有一點(diǎn)較真,出版了《我的川菜生活》這本書之后,算是得到了一點(diǎn)名利,之前就是一個(gè)窮酸文人,經(jīng)濟(jì)上也很窘迫,進(jìn)入餐飲界就是在“伙食”中找到伙食。
所以第一我應(yīng)該感恩川菜,它讓我慢慢不為生計(jì)太發(fā)愁;第二進(jìn)入川菜研究之后,真正覺得它精深博大,所包含的歷史文化、人文思想遠(yuǎn)非我過去認(rèn)識(shí)的那樣,它趣味無窮,意義很大。我覺得整個(gè)川菜領(lǐng)域很少有人,特別是讀書人去涉入。于是我就有了這么一個(gè)心愿,既然做了就認(rèn)認(rèn)真真地做,認(rèn)認(rèn)真真地學(xué)習(xí),把川菜搞清楚。
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川菜為何重調(diào)味
川菜興于秦漢,成于唐宋,秦漢之際川菜就初步成型了,有兩千多年古法川菜的歷史。但是,古法川菜和今天的川菜相差非常大,古代川菜到底是什么樣子?有哪些菜品?我們所知甚少,文獻(xiàn)中也找不到。
我們現(xiàn)在的川菜叫近現(xiàn)代川菜。那么,今天看到的川菜和古代的川菜有什么相同,有什么不同?這是我一直思考的問題。
在研學(xué)川菜的過程中,我反反復(fù)復(fù)從川菜的文獻(xiàn)、文章中感受到,大家愛說十二個(gè)字:百菜百味,一菜一格,擅長(zhǎng)麻辣。這十二個(gè)字看起來毫無問題,但我在想,難道其他菜系就是百菜一味,百菜一格嗎?所以前八個(gè)字所談的是一種共性,各個(gè)菜系都有,顯然還不足以真正概括我們川菜的全貌和精髓,只有后四個(gè)字“擅長(zhǎng)麻辣”是川菜的特點(diǎn)。后來我聽到史正良大師所歸納的十二個(gè)字:清鮮為底,麻辣見長(zhǎng),重在味變,我就非常認(rèn)同。
首先他強(qiáng)調(diào)了川菜的底味,是清鮮的咸味,麻辣見長(zhǎng)就不說了,是川菜的特色,但是靈魂所在是味型的多樣、味道的豐富、味道的變化。那么再回到兩千多年前東晉時(shí)期,常璩的《華陽國志》之《蜀志》中被我們飲食界、川菜界熟知的六個(gè)字:尚滋味,好辛香。這六個(gè)字就是我們現(xiàn)代川菜和古代川菜一脈相承之處,不管古代川菜和現(xiàn)代川菜之間出現(xiàn)了多么大的變化,呈現(xiàn)的菜品形態(tài)有多么不一樣,但在根上是貫穿一致的,真正的千古歲月一脈相承。
“尚滋味,好辛香”,這六個(gè)字大家也知道,為什么四川人或是巴蜀人那么強(qiáng)調(diào)滋味,追求味道的變化和味道的不同?難道我們四川人更會(huì)吃一些?難道四川人的味覺更敏感?可能不至于,那么原因是什么?滋是什么,味又是什么?
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本文轉(zhuǎn)載自:四川烹飪雜志
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