靠一個動作把店開到紐約，網(wǎng)紅“撒鹽哥”的餐廳是怎么做到的？

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在今年 1 月，撒鹽哥在 Instagram 上發(fā)布了一個前所未見的新產(chǎn)品制作，切肉和撒鹽的姿態(tài)不變，但這回牛排里面夾上了提前切好的奶酪碎和蘆筍，一些人發(fā)現(xiàn)了這就是自己的童年陰影——卡夫經(jīng)典片裝奶酪，紛紛炸鍋，在網(wǎng)上成群結(jié)隊地吐槽說這一筆玩兒大了自己絕對不要吃這種牛排。這款上沒上線姑且一說，但至少在開業(yè)之后，它又引發(fā)了一輪激烈的討論。

這兩次爭議點在一般看來絕對都屬于負(fù)面，但對于競爭激烈的餐飲市場來說，開業(yè)能伴隨著這樣的關(guān)注度，而且這樣的關(guān)注度都帶有網(wǎng)絡(luò)自發(fā)挖掘機制（一個網(wǎng)友從以前照片堆里翻出來的，一個是網(wǎng)友從視頻里面找到的小細(xì)節(jié)），在這個時代也許并不是件壞事了。

還有一點，就是這事兒還得背景有積累，而這方面則最好不能太招搖  ，因為撒鹽哥故事里， “貧苦家庭長大、5 歲輟學(xué)、14 歲開始在廚房辛苦工作并實現(xiàn)夢想”是核心知識點。實際上，撒鹽哥走紅并不是白手起家從零開始的騰飛。

撒鹽哥和金主合影的時候就不戴墨鏡了誒    

土耳其的億萬富翁 Ferit Sahenk 在偶然間來到他店鋪吃飯之后，看中了撒鹽哥的價值，從最開始他就支持著他的品牌走出國門來到了多哈、迪拜等地，同時還開出了主打漢堡類快餐的二線品牌，在當(dāng)時撒鹽哥其實在土耳其已經(jīng)有一定名氣，旗下總共擁有 7 家餐廳、管理著 400 多名員工。 Ferit Sahenk 手中的 d.ream 集團(tuán)在土耳其、英國、美國等地都有多家知名餐廳，這位金主甚至決定將集團(tuán)旗下的一些品牌打包拆分出來 IPO，萬一輪到了撒鹽哥的餐廳，那確實是太魔幻了。

一個餐廳，可以靠梗開下去嗎？    

同樣在歲末年初之際，廚師行業(yè)出了兩件大事。法餐的傳奇人物、旗下餐廳連續(xù) 52 年摘得米其林三星的保羅·博古斯離開了人事；而在美國，反擊性騷擾的火燃燒到了廚房，包括美國 Eataly 的經(jīng)營者 Mario Batali 、知名餐廳 The Spotted Pig 擁有者 Ken Friedman 在內(nèi)的性騷擾黑幕被受害者們一一揭開。

在同一時期，撒鹽哥大手筆進(jìn)軍美國，3 個月里連開邁阿密、紐約兩家門店。這似乎是一種世代更替的暗喻。

撒鹽哥出現(xiàn)，是在為一個新的時代帶鹽嗎    

保羅博古斯所代表的傳統(tǒng)行業(yè)宗師們逐漸退隱，而八九十年代開始塑造的名人主廚身陷囹吾的時候，撒鹽哥似乎代表著一種后現(xiàn)代的廚師身份，它不再與烹飪技巧、烹飪哲學(xué)、烹飪經(jīng)營思路相關(guān)，它可以是一個表情、一個姿勢、一個梗。我們早就邁過了“為了吃飽或吃好而去一家餐廳”的時代，現(xiàn)在我們甚至要推翻“為了綜合體驗或價值認(rèn)同去吃飯”。

撒鹽哥的紐約門店開業(yè)之后，權(quán)威媒體們給出的評價普遍不佳。Eater 網(wǎng)站認(rèn)為牛排吃起來像塑料并且調(diào)味很差，紐約郵報則將它列為宰客餐廳第一名，GQ 雜志對牛排的平價也是極其平庸——沒什么味道、且太硬，漢堡扒煎過頭了，而生牛肉韃靼則剁得太爛，他們定了 8 點半的位置但 10 點多還沒能入座，但這有什么關(guān)系呢？

這是你來餐廳的目的，不是牛排    

11 點半，在撒鹽哥緩緩走來的那一瞬間，他舉起刀、舉起胳膊，讓自己的每個動作完美地控制在 45 秒鐘左右——不用剪輯，適合直接上傳。所有人都拿起了手機，原諒了一切漫長等待和不佳口味，這個世界只剩下了拍攝和分享按鈕，我們生活在一個社交媒體霸權(quán)主義的時代，誰不想要親眼見到互聯(lián)網(wǎng)最火爆的梗本身呢？更何況這個梗還在你面前為你準(zhǔn)備大牛排。

食物會變質(zhì)，餐廳會倒閉，段子一閃而過，卻同時永恒。

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本文轉(zhuǎn)載自：掌柜攻略 作者：何姍

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