青一色毛血旺(傳統(tǒng)紅湯毛血旺升級版)配方做法視頻教程
這款毛血旺是傳統(tǒng)紅湯毛血旺的升級版,與紅湯版相比,青一色毛血旺湯汁不凝固,吃起來沒有油膩之感...
白切雞入巴蜀之地,立即掛上了一層鮮紅披風,名字也剽悍起來,喚作“白砍雞”。樂山人郭沫若追憶少年時代,說“在故鄉(xiāng)四川吃的白砍雞,白生生的肉塊,紅殷殷的油辣子海椒,現(xiàn)在想來還口水長流……”又讓其多了一個“口水雞”的別稱,其后做法稍有變更,卻都少不了一勺紅油畫龍點睛。
▲ 吃前看著流口水,吃完辣得流口水。
煉紅油是個技術(shù)活。選辣椒面講究配比,最好一半是二荊條,一半是朝天椒,香氣與辣味可并重。待油溫升高,先入姜、蒜炸香,關(guān)火后倒入辣椒面攪拌,再根據(jù)各家口味放入鹽、糖、醬油等調(diào)味。待雞腿肉煮熟切塊后,紅油潑灑而下,再撒上一把蔥花、芝麻和花生碎,望之已令人口水直下。
四川的怪味雞則味道層次更豐,除了紅油為主調(diào),更須將郫縣豆瓣剁細炒酥,佐以糖、醋、花椒、麻醬、香油、醬油勾兌成汁,淋撒其上。一雞可吃出甜、酸、辣、麻、咸、香、鮮,舌尖難以一一分辨,語言也不能描述詳盡,只能稱之“怪味”。
▲ 缽缽雞里的藤椒,比一般花椒麻得更野。
樂山的缽缽雞則干脆“喧賓奪主”,以放了藤椒油的紅油為核心,盛在名為“缽缽”的敞口大瓦罐中。煮熟的雞肉與時蔬穿成一串,浸潤在“缽缽”里,充分入味,隨取隨食,入口帶著一股藤椒的草木清香,隨之而來的是直擊靈魂的麻味,充滿了山野氣息。
▲ 滄州火鍋雞。
川渝人吃火鍋很少涮雞肉。然而發(fā)源自四川的火鍋,流傳到北方后,卻被河北滄州人將之與雞肉結(jié)合,形成了當?shù)氐奶赜忻朗场?span style="font-weight:700;">滄州火鍋雞。以北方人的豪邁,雞肉自然要連皮帶肉切成大塊,燉煮后放入以郫縣豆瓣醬為主的麻辣鍋底中繼續(xù)涮。火鍋雞多用銅鍋,中有炭火,私以為最美妙的是與滾燙銅壁接觸的部分,雞皮微微焦黃,雞肉則鮮嫩多汁,入口焦香、肉香與辣香同時迸發(fā),沖擊著味蕾。
▲ 一片辣椒里找雞丁,也是種樂趣。
到了重慶,歌樂山辣子雞的名聲最為響亮。外地人總抱怨重慶人小氣,一盤菜滿滿當當全是辣椒,肉藏在里頭挑不出來,實則這正是辣子雞的奧義所在——多放辣椒不僅增香,且色澤紅亮,是為“滿堂紅”;雞塊切小,則容易入味,口感也酥脆;更在食客的輕挑慢選中,平添了一份“尋尋覓覓”的悠閑滋味,畢竟大快朵頤何處沒有?細品慢嚼只此一家。
▲ 新疆大盤雞。
因而川渝人對于雞肉的理解,勝在充分發(fā)揮其入味的優(yōu)勢,將本地人喜好的重麻重辣,賦予鮮美的雞肉,據(jù)說連新疆沙灣的大盤雞,也是自川菜的辣子雞塊中衍生而出。待杯盤狼藉時,食客意猶未盡,仍舊沉浸于雞肉與辣味組合之中,卻早已舌尖發(fā)麻、滿頭大汗了。
吃完這盤川渝人家的“麻辣雞”,說不定你就學會饒舌了。
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